Рецензия на фильм «Аведон»: захватывающий документальный фильм Рона Ховарда о Ричарде Аведоне, великом фотографе, превратившем портреты анфас в произведение искусства. Аведон был образцом высокой моды и одновременно ярым сторонником демократического гуманизма. Фильм объясняет этот парадокс и заставляет его образы зазвучать по-новому.
« Аведон », документальный фильм Рона Ховарда о легендарном фотографе, — это фантастическая картина. Это лучший документальный фильм Рона Ховарда (мой любимый до этого: «Битлз: Восемь дней в неделю»), и он смонтирован настолько искусно и тонко, что его технику следовало бы изучать на курсах кинопроизводства. (Монтажёр фильма — Эндрю Морреале.) В фильм вплетены сотни фотографий, сделанных Ричардом Аведоном , и нет сомнений, что изображения потрясающие, но то, как фильм накладывает их на ваше сознание, почти музыкально по своей изысканности. И это помогает рассказать очень масштабную историю, которую рассказывает «Аведон»: как Ричард Аведон изменил метафизику фотографии, изменив наше восприятие мира.
В основе творчества Аведона лежит парадокс, который ощущается таким же эпическим и волнующим, как XX век: он был образцом высокой моды — мира гламура и невероятной красоты, — но в то же время, как создатель образов, он был воплощением демократического гуманизма. Красота фильма «Аведон» заключается в том, что он объясняет этот парадокс и заставляет эти образы звучать по-новому. Говард вставляет старые видеоролики и интервью, помещая Аведона, с его изящной уверенностью, в центр фильма. Он также беседует с моделями, критиками, представителями СМИ и светилами мира искусства, которые имеют огромное значение. Среди них Тина Браун, Ларри Гагосян, Джон Лар, Твигги, Адам Гопник, Хилтон Алс, Кэлвин Кляйн и любящий, проницательный сын Аведона, Джон Аведон. Джеймс Мартин, исполнительный директор Фонда Ричарда Аведона, погружает нас в лабиринт архивов Аведона, где мы видим результаты 16 000 сеансов позирования, которые он провел с 1944 года до своей смерти в 2004 году. Это долгий срок, но в среднем это один сеанс в день, с понедельника по пятницу, на протяжении 60 лет. Фильм также рассказывает трагическую историю его психически больной сестры, которую он почитал, и прослеживает историю его непростых браков.
Фильм «Аведон» начинается со старого видеоролика, где Ричард Аведон, застыв с пронзительным взглядом, объясняет: «Я мало что могу сказать о фотографии. Я не следую никаким правилам, законам и советам». И он говорит это совершенно серьёзно. Затем следует монтаж под фанковый, маршевый ритм песни Spoon «I Turn My Camera On», с портретами знаменитостей, сделанными Аведоном. Джон Леннон. Орсон Уэллс. Майкл Джордан. Элизабет Тейлор. Граучо Маркс. Твигги (в воздухе). Анджелика Хьюстон. Мэрилин Монро, нежно обнимающая Артура Миллера. Труман Капоте. Дж. Роберт Оппенгеймер.
Все снимки выглядят вневременными. (Освещение, использованное Аведоном, создает впечатление, будто каждый из них был сделан вчера.) Каждый персонаж выглядит так, как мы себе его представляем, и в то же время отличается от того, каким мы его когда-либо видели. Более прямолинейный и нефильтрованный, более интимный. В этом и заключается фирменный стиль Аведона, но волшебство в том, что мы не видим, как он этого добился. Техника невидима. Есть часть меня, которая думает: «Хорошо, просто установи камеру и вставь в нее черно-белую пленку. Поставь перед ней знаменитость. Побуди ее расслабиться и „быть собой“. И вуаля! Я мог бы быть Ричардом Аведоном».
Он, вероятно, сказал бы, что ты не ошибаешься.
Его не очень интересовала техника фотографии . Стоит заговорить с ним о диафрагме, и он тут же теряет интерес. Его техника заключалась в подходе к съемке. В фильме Изабелла Росселлини говорит, что другие фотографы склонны снимать и снимать, но Аведон делал снимок через определенные промежутки времени, затем просил придумать что-нибудь, потом снова снимал, и в итоге получалось, может быть, 10 снимков. Сам он объясняет, что если вы забронировали кого-то на час, то снимать весь час можно и не нужно. Он говорит, что тратит полчаса на кофе, а затем, примерно за пять минут до конца часа, он и модель подходят к белому фону из бумаги, и происходит волшебство.
Белая книга! Ее истоки лежат в удивительной истории. Аведон родился в Нью-Йорке в 1923 году, и, по его словам, в детстве, идя по улице, он моргал на мгновение и закрывал глаза, чтобы сохранить увиденное в памяти. Это был его способ фотографировать еще до того, как у него появился фотоаппарат. В 19 лет он поступил в торговый флот США, получив место в фотоотделе, где сделал, возможно, 100 000 портретов рядовых и других рабочих, все для использования в удостоверениях личности.
Для фотографа это было сродни чистке картошки на дежурстве в полицейском участке. Но Аведон начал замечать кое-что. Снимая эти военные фотографии на белом фоне, он увидел «тысячи озадаченных лиц, смотрящих в камеру», и понял, как фотографии раскрывают этих людей. Это одна из поразительных особенностей полицейских фотографий. (Джон Уотерс: «Все выглядят лучше под арестом».) Мы видим несколько фотографий, сделанных Аведоном, и вот он: стиль Аведона. Он понял, что каждое лицо уникально и не нуждается ни в чем другом, чтобы быть уникальным. Поэтому он взял то, что ему преподнесла судьба — неблагодарное военное задание — и превратил это в свое видение. Белый фон уравнивал все. Он стал его способом выделить каждого человека как личность, буквально ничто не должно было ему мешать.
Он стал убежденным экзистенциальным классицистом, вторившим взгляду Дианы Арбус, которая умело подмечала в человеке то, что в нем было не так . Знаменитый снимок Аведона, на котором модель Лорен Хаттон запрокинула голову назад, а грудь выпирает наружу, выглядит так же идеально скомпонованно, как скульптура Пикассо. Но это было совершенно спонтанно; это просто случилось. И это справедливо для всех знаменитых и культовых взглядов, которыми одаривали его модели. Эти взгляды не были запланированы (да и как могли быть?).
В конце одной из съёмок в 1953 году Чарли Чаплин разыграл камеру, прикрыв своё ухмыляющееся лицо рогами дьявола, и это стало одним из самых известных снимков, когда-либо сделанных Аведоном. Такие снимки случались… а затем запечатлелись в коллективном сознании. Но, как объясняет «Аведон», часть того, что он всегда запечатлевал, — это неуловимый танец между объектом съёмки и художником, использование каждого объекта для выражения чего-то, что было в нём самом. (Чаплин не стал бы делать эти рога дьявола ни для кого другого.)
К моменту выхода голливудского мюзикла 1957 года «Забавная мордашка», где Одри Хепберн и Фред Астер сыграли фотографов для журналов, образ которых был явно основан на Аведоне, он уже становился легендой и начал использовать свою власть как часть своего художественного метода. В его фотосессии 1957 года с Мэрилин Монро, приуроченной к фильму «Принц и танцовщица», хитрость заключалась в следующем: как можно сфотографировать Мэрилин — или, скорее, как можно сфотографировать ее так, как хотел Аведон, — если она, как никто другой из ныне живущих, была подготовлена к фотосъемке? Фотосессия длилась целый день, и она полна радостных фотографий Мэрилин во всей красе, но культовый снимок, который получился в результате, был сделан в конце дня, когда она на 10 секунд расслабилась, немного опустила голову и выглядела немного грустной. И на этой фотографии мы видим настоящую Мэрилин — не обязательно печальную Мэрилин, а женщину во всей красе, скрывающуюся за этим образом. Вы видите повзрослевшую Норму Джин.
Книга «Аведон» полна замечательных историй и эксклюзивных зарисовок о том, как Аведон создавал некоторые из своих самых известных снимков. И, конечно же, он фотографировал и менее известных людей, например, нефтяников из Оклахомы, которых он снимал в 1980 году. Он использовал свою озорную натуру, чтобы заставлять моделей прыгать в воздух для своих фотографий в движении. Он семь недель ждал во Вьетнаме, чтобы сфотографировать американских генералов, и придумал уникальные способы снять «Чикагскую семерку», обитателей «Фабрики Уорхола» и жителей нового американского Запада в серии, настолько сырой и аутентичной, что ни один музей в Нью-Йорке не хотел иметь с ней ничего общего. (Он настолько опередил свое время.) Мы также услышим историю о том, как он фотографировал своего стареющего отца и использовал этот процесс, чтобы помириться с ним. Аведон поддерживал свой роскошный образ жизни, занимаясь рекламной работой (включая телевизионные ролики парфюма Obsession, которые были похожи на сюрреалистические мини-фильмы), но для него это никогда не было компромиссом. И мы видим, как это могло произойти. На протяжении более 60 лет существует поразительная преемственность между его портретной фотографией, работой в сфере моды и коммерческой фотографией, которая делает все это неразделимым. Это потому, что каждая фотография, сделанная Ричардом Аведоном, стремилась к одному и тому же: открыть вам глаза.